Абрахам Брейгель (1631–1697), внук знаменитого Питера Брейгеля Старшего, унаследовал семейный дар и продолжил жанр натюрморта в своем творчестве.
В 18 лет он отправился в Италию, где творил при дворе сицилийского аристократа Антонио Руффо, а позже осел в Риме. Его работы — это пиршество для глаз: пышные цветы, спелые фрукты, изысканные ткани, словно источающие тонкие ароматы.
Сочный персик, чей сладкий запах смешивается с нотами жасмина, или букет роз, чья свежесть оживает на холсте — Абрахам мастерски передавал текстуры и оттенки, будто приглашая вдохнуть красоту
Иногда он сотрудничал с римскими художниками, вплетая свои натюрморты в аллегорические и мифологические сцены, где каждый элемент, от лепестка до кубка, рассказывал историю.
Живопись Абрахама становится идеальным мостиком между зримым и обоняемым.
Исторические источники и контекст эпохи итальянского барокко дают представление о предпочтениях. Соединим их с натюрмортом:
Цветочные ноты:
- Роза была символом человеческой и божественной любви, часто использовалась в духах и косметике.
- Жасмин ценился за теплую, обволакивающую сладость. Его собирали в садах Тосканы и использовали в маслах.
- Флердоранж (цветы апельсина) был популярен благодаря Средиземноморью, где апельсиновые деревья росли в изобилии.
Пряности и травы (в натюрморте их нет, но упомяну):
- Шафран, гвоздика, корица, перец использовали в элитных кулинарных смесях.
- Розмарин и лаванда были распространены в монастырских садах, и применялись в ароматических водах для тела и одежды.
Смолы и древесные ноты:
- Ладан и мирра доминировали в церквях.
- Амбра (вещество животного происхождения) была редкой и дорогой, добавляя теплую, чувственную базу.
- Сандал иногда появлялся в смесях благодаря торговле с Востоком.
Цитрусы и фрукты:
- Бергамот и лимон из южной Италии (особенно Калабрии) использовались в ранних формах одеколонов.
Фруктовые ароматы оставалось только рисовать и вспоминать, так как зафиксировать их без синтетических материалов никак нельзя.
Ароматы применялись не только как духи, но и в виде помандеров (ароматных шариков), ароматизированных перчаток, масел для волос и одежды. Венеция и Флоренция были центрами парфюмерного искусства, а монастыри, такие как Санта-Мария-дель-Кармине во Флоренции, создавали ароматические воды, популярные среди знати.
Кроме того, была мода на мускус. В основном использовался натуральный мускус животного происхождения (от мускусного оленя), что делало его редким и очень дорогим. Мускус добавлял глубокую, слегка сладковатую, животную ноту, которая усиливала другие ароматы, делая композицию более насыщенной и долговечной. Его включали в духи, ароматические масла и даже в пудру для париков. Мускус часто смешивали с розой, жасмином или амброй для создания богатых, соблазнительных букетов.
Рецепт парфюма:
- Верхние ноты: бергамот, флердоранж — свежесть итальянского утра.
- Сердце: роза, жасмин, щепотка шафрана — отсылка к цветочным букетам Брейгеля.
- База: мускус, амбра, может, и сандал, как теплая, роскошная основа, как деревянные рамы его картин.